杭州如友服装设计培训学校
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杭州精品旗袍制版班

旗袍精品制版特训班

学费:电询

随着经济的崛起,服饰文化的传播。特别是能全力展现女性魅力的服装----旗袍,深受女性喜爱,特别是受到了亚洲女性朋友的青睐。为什么?

旗袍能把女性的曲线展示的婀娜多姿,特别是东方女人的端庄,典雅,高贵,成熟,优雅,含蓄被表现的玲离尽致。可以说旗袍是女性朋友的衣橱必备神器。特别是这几年好多服装高定的店铺里面旗袍设计制版更是必备技术。那么随之而来的便是旗袍如何制作出来?版怎么打才更有效果?

杭州服装制版培训机构

杭州如友服装开设:  

精品旗袍制版特训班,每月1号,16号开课  ,每期限招6名。

在这里制版是平面和立体裁剪相结合的边学习边实习的教学模式。无论哪种款式,都可以应对自如,学期结束后不但是旗袍制版师还是旗袍造型师。

制版学习内容:(具体细节内容看课程表,以咨询为准)

旗袍基型,正装旗袍,时装旗袍,

鱼尾旗袍,款式变化,

长袖,七分袖,短袖,连身袖,泡泡袖,荷叶袖,无袖等各种袖型变化,

各种领子(各种领型看课程表)变化。开领设计,

8中古典门禁设计,省道转移,省道处理,

规格设置,量身技巧,松量控制,特体处理以及用料计算等。

工艺内容:(分初级和,的需要额外补差价)

旗袍传统工艺,锟荡镶嵌,各种归和拔工艺,刮浆,整件制作

盘扣:(具体看课程表以及学校展示为准)

旗袍传统盘扣工艺,基本常规盘扣工艺,盘扣款式演变,达到能设计变化任何盘扣款式。

制版,工艺,盘扣,具体内容看课程表,以咨询为准。

学习时间:30天,具体学会为止。

售后:(无微不至)

终身0元指导,0元技术跟踪服务。

开课时间:每月1号和16号,节假日休息天往后延。

咨询电话:400-008-8102 谷老师。

就业方向:旗袍制版师、自主创业旗袍定制店等

就业薪酬:

初期收入:3000—6000元/月

中期收入:6000—9000元/月

收入:1万—20万/月

工厂实操:工业制版实践操作训练

1、根据款式图片、服装设计稿、样衣、工厂制单制版,教会学员根据各种服装版型风格特点加放松量制定制版尺寸,修版,调版,放码,排料、核料、测缩水率等。

2、选择有代表性的款式,通过调版修版这样的实战训练,让学员深刻体会整个服装厂板房的样板制作修改过程,领悟老师的经验指导,从制作样衣的过程中让学生理解服装的版型造型设计,以及服装松量加放量的把握对服装成衣效果的影响,只有如此才能让学生熟悉并掌握整套样板的把控能力和成衣出来的一个理想效果。

3、结合国内外经典品牌成衣,结合老师实战经验,分析人体尺寸特点,服装风格特点,设定版型尺寸。通过结构设计、省道转移、褶皱处理等技巧完成各种风格服装的制版处理技巧。

4、实操训练以手工和电脑同时并进。

5、立体裁剪和平面制版相结合,在服装平面制版中,运用立体裁剪对特殊部位的造型以及版型做有效调整。

6、教会学生制作样衣制作单以及服装大货生产工艺单。

7、分期分阶段举行样板样衣制作比赛,参与奖学金比拼大赛。

杭州服装制版培训机构

特训:

1,看设计稿制版,看图制版,看样衣制版,看制单制版,看明星穿的款式制版,立体裁剪。达到融会贯通,举一反三。,

2,对民国旗袍,南越奥戴风格,时装旗袍(具体学习哪些课程在课程表里面)进行处理,分析每条线的原理,学会处理不同面料不同版型的工业制版要求。

3,学会工厂样板的处理和出样。

4,学会电脑制版出图以及自动扫描出样板。

就业辅导

回顾所学知识,针对性就业。

面试技巧讲解,分析借力原理。

组织协调沟通能力、团队合作意识。

老板杆杆原理分析。

【学习优势:】1对1辅导针对学员情况进行1对1个性化培训辅导新模式。

【学会为止】0元技术跟踪指导,终身0元复训。

【如友优势】边学习边实习,工厂式实操,一对一辅导,小班滚动教学,统一授课,,无微不至的售后服务,推荐就业,就业有保障。

新闻详情

温州服装设计制版培训机构哪家值得推荐

来源:杭州如友服装设计培训学校时间:2019/6/18 15:52:22 浏览量:364

所谓直裁,即不通过打纸样,直接在服装面料上进行裁剪。当然很少有人直接操刀裁剪,操刀之前一般先用画粉划出裁剪图线。其采用的教学方法主要为直裁。事实上,我国民间的个体裁缝店也涌现出了大批富有实践经验的裁缝高手,他们的直裁技术非常值得称道。直裁在我们民间有着非常广阔的天地,是否适用于我国今后的服装职业教育?要回答这些问题,就要深入分析直裁的优点,并了解其存在的人文基础和教学应用情况。

直裁优点

直裁的大优点,是可以提高裁剪速度。据了解:有经验的裁剪师可以在三、五分钟内完成一条裤子的裁剪,可以在十几分钟内完成一件西装的裁剪。

直裁速度为何如此之快呢?笔者对此进行了解分析。了解得知,一个主要原因是由于其在制图过程中只对主要控制部位进行计算,如胸围大、臀围大等,而相当一部分的部位用“定寸估算”来表示。

例如:半裤口? 7寸(约23cm)

小裆宽? 1.5寸(约5cm)

后窿门大? 4寸(约13cm)

用“定寸估算”方法裁出的衣片为什么也不影响穿着呢?我们对于直裁服装的各个关键部位进行了一下分析,发现各部位的尺寸都在某一固定范围波动。

1、当胸围在100cm~120cm范围变化时:

前胸围大在24cm~29cm范围内波动,波幅不足5cm;

前胸阔在18cm~22cm范围内波动,波幅不足4cm;

前后横开领在8cm~10cm范围内波动,波幅不足2cm;

手巾袋口大在10cm~12cm范围内波动,波幅只有2cm。

2、当臀围在105cm~125cm范围内变化时:

前臀围大在25cm~30.5cm范围内波动,波幅不足5cm;

后窿门大在12.5cm~15cm范围内波动,波幅不足2.5cm;

小裆宽在4.2cm~5cm范围内波动,波幅不足1cm。

从上面的例子可以看出,服装各个部位的尺寸的波动范围一般都很小,基本上在5cm之内。且由于放松量所起的调解作用,使得即使所采用的定寸与标准的尺寸之间存在着差异,只要不是很大,都能够增加其做出的衣服能穿。这正是定寸直裁至今仍有生命力的一个重要原因。

为什么说前、后胸围大和前、后臀围大等主控部位需要严格计算呢?这主要是为了增加服装在胸围和臀围等主控部位的总尺寸。如裁前设置的臀围H=105cm,为增加成品裤子仍是该尺寸,就需要通过计算对前后臀围大进行的尺寸分配:前片臀围大为0.24H=25.2cm;后片臀围大为0.26H=27.3cm。也有通过H/4-1和H/4+1来分配的,其道理是一样的。

那么为什么又说其他各部位的尺寸可以估算呢?这主要是因为其他各部位的尺寸不会对成品尺寸产生根本性影响。仍以臀围H=105为例:无论前后窿门怎样取值,终的结果只是在裤子造型方面产生变化,并不会引起裤子成品臀围H=105的尺寸变化。许多裁缝高手正是掌握了这个绝窍,并结合自己多年的实践经验,将服装的各个部位尺寸进行比例估算,迅速地绘出这些部位的图线。经验更为丰富的人甚至连估算过程也不用,只需根据主控部位的尺寸,凭直觉绘出这些部位。

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